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Escanear negativos de película con una cámara réflex digital
Este articulo que ha escrito Pablo Ricca en ingles, me a parecido muy interesante y practico para escanear nuestros negativos que tenemos olvidados en los cajones de una forma simple y con alta calidad.
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Bueno, digamos que he mejorado en estos últimos años.
(Articulo traducido automáticamente del ingles por google.es)
La imagen de la izquierda fue uno de los primeros que he "escaneado" con mi cámara réflex digital, y el de la derecha que acabo volverán a explorar utilizando las técnicas descritas a continuación (disponible a mayor resolución aquí ).
Ahora mismo puedo conseguir una mayor resolución y mejor calidad de imagen que lo que los laboratorios de la calle te dan en un CD.
He visto muchos artículos en la web que explica los conceptos básicos de la digitalización de negativos de películas o transparencias con una cámara digital. Las bases son muy simples: se toma una foto de un negativo en una fuente de luz e invertir. Eso es todo.
Ver versión original en Ingles
Imagen de nuestra redacción: Galería1, Galería2 |
Pero eso me llevó a escanear negativos que se parecía a la de la izquierda, arriba. Porque yo nunca he visto un tutorial que me dijo "toda la historia" de cómo hacerlo correctamente, he decidido crear lo que he aprendido durante los últimos dos o tres de años de escanear películas con mi réflex digital.
 Escaneado de un negativo antes-después
En primer lugar: ¿Por qué?
• Los laboratorios de la calle por lo general puede escanear la película, pero tengo digitalizaciones insatisfactorias y falta / cortar los marcos más de una vez. Además, al analizar, tomar algunas decisiones artísticas sobre el contraste y el color que suelen ser definitivos. Al dejar estas decisiones a una máquina u otra persona, usted está perdiendo el control sobre su libertad creativa.
• A menudo desarrollar la película y yo no poseo un escáner de película. Incluso si lo hiciera, los escáneres de película de buenos cuestan una fortuna y obtener una mejor calidad de escaneado de la película con mi cámara réflex digital de lo que yo si he utilizado un escáner de la media.
• Un control muy preciso sobre los colores, luces y sombras curvas, mientras que haciendo uso de la gama dinámica de la película inmensa.
Estas son mis razones, es obvio que puede tener diferentes. Algunas personas hacen esto porque es más rápido que el uso de un escáner, pero eso depende de la cantidad de tiempo que pasa de post-procesamiento, y lo hago pasar un poco más de lo que les gustaría admitir, pero es un tiempo dedicado a hacer algo que me da placer, no presionar los botones en un software mal diseñado ya la espera de un análisis tedioso.
Todas las instrucciones siguientes tienen el objetivo de conseguir la mejor resolución posible, la profundidad del color y el rango dinámico de la película, mientras se mantiene el ruido de imagen tan bajo como sea posible.
Además, he dirigido a mantener el proceso lo más rápido posible. Creo que cada vez que he hecho un análisis que tengo mejores resultados que la vez anterior, porque seguir mejorando el proceso y ahora he llegado a un punto que estoy bastante contento con los resultados.
Lo que necesita
• Idealmente, usted necesita una cámara réflex digital (cualquier lo haría) a causa de la más alta de color / profundidad de bits.
Pero los mismos principios básicos que se aplican incluso a un punto y disparar, si eso es lo que tienes;
• Una vez más, a ser posible, debe usar un tubo con una lente macro primo o un objetivo macro, pero si usted no tiene ninguno de estos, el objetivo del kit también se puede hacer el trabajo, con un poco de pérdida de resolución utilizable, debido a la de cultivo. Kit de Lentes funcionar muy bien para el formato medio;
• Una fuente de luz, preferiblemente un flash de forma inalámbrica activa, pero una pared bien iluminada, el cielo o incluso un monitor de la computadora va a funcionar;
• Un blanco superficie translúcida, limpia, tal como una placa acrílica. Esto sólo es necesario si usted está utilizando una fuente de luz muy cerca, como un relámpago;
• Un pedazo de cartón o de madera y un par de pinzas son útiles.
• Si estás utilizando un flash, usted necesitará un cable o un disparador inalámbrico. Usted puede configurar su flash como esclavo y disparar con el flash de la cámara, sino que tendría que hacerlo de una manera que no obtendría ninguna luz reflejada por la superficie de la película, que puede ser un poco difícil.
Configuración del hardware
La idea básica es bastante simple, se necesita una fuente difusa, luz homogénea, de manera que contenga la película, y una cámara digital se centró en la película. Debido a que usted se concentrará en una distancia muy cerca, la profundidad de campo va a ser muy estrecha, así que centrarse con precisión y manteniendo la distancia entre la película y la cámara exactamente el mismo en toda la exploración.
Con el fin de lograr este objetivo, varias personas desarrollado diferentes técnicas, tales como el uso de una caja de zapatos , simplemente un trípode y una mesa de cristal , o incluso un tubo hecho de rollos de papel higiénico .
He tratado de variaciones de éstos en el pasado y terminó el desarrollo de mi propia película con soporte de MDF cortada con láser (esquemas para la mano o el corte por láser se pueden encontrar en Thingiverse , con instrucciones de cómo construirlo). He diseñado este porque me permite configurar y escanear todo un rollo muy, muy rápidamente, con una precisión muy alta! Las instrucciones que siguen son, en general, independientemente de qué tipo de soporte de la película que está utilizando.
 Lo que necesitas
Configuración de la cámara y el flash
Lo que necesitas es escoger la más nítida lente de lo que tienes, y hacer que se centran suficientemente cerca para que la imagen en la película, llena el sensor de la cámara tanto como sea posible. La combinación de un equipo que funciona mejor para mí es un 35mm 1.8G lente Nikon con un pequeño tubo de 20 mm de extensión macro. Usted puede encontrar los tubos de extensión muy baratos en ebay para cualquier marca de cámara / lente de montar lo que tienes.
Estoy usando un tubo con los controles de enfoque automático que me dejara usar el motor de enfoque del objetivo, lo cual me ahorra mucho tiempo y dolores de cabeza al enterarse de algunos toda la película que he escaneado es tan poco borrosa (que ha pasado a yo una vez o dos veces).
Después de asegurarse de que la cámara se centra precisamente en la película, usted debe mantener todo lo suficientemente estable como para no tropezar con alguna de las partes durante la exploración. Esta es una de las principales razones por las que he diseñado la herramienta de análisis: para asegurarse de que la distancia entre la cámara y la película se mantiene exactamente el mismo. Después de haber centrado el objetivo, tendrá que configurar un par de cosas en la cámara:
• Gire a la auto-enfoque fuera. Esto asegura que la cámara no se trata de cambiar el foco cada vez que toma una foto.
• Ajuste el balance de blancos para el color más cálido posible (como la iluminación incandescente o vela), para la película negativa de color. Algunas cámaras permiten configurar manualmente la temperatura de la luz lo que empuja todo el camino hasta el lado caliente. Esto es debido a los negativos de color tienen un respaldo de la película marrón, por lo que queremos neutralizar su color tanto como sea posible. También podríamos hacer esto en post-producción, pero es una buena idea hacerlo en esta etapa para evitar ruidos innecesarios, y utilizar la mayor cantidad de profundidad de color de nuestra cámara como sea posible.
• Establecer el modo de exposición manual y de ajustar la abertura de f8 y el tiempo de exposición a alrededor de 1/125. La mayoría de las lentes tienen la más aguda de apertura en torno a f8 y no desea que la imagen más nítida posible, ¿no? Puedo determinar la velocidad a 1/125 porque se trata de la más lenta que puedo utilizar para sincronizar mi flash correctamente y es lo suficientemente rápido que toda la luz de la habitación se "desmayó" en la foto (que significa que no hay reflexiones extrañas en la película) .
• Seleccionar la base (generalmente el mínimo) ISO. Esto nos permite evitar el ruido tanto como sea posible. Por lo general es de 100 o 200.
• Ajuste el flash en manual y seleccionar una resistencia media.
• Dispara en RAW! Esto le permite utilizar toda la profundidad de color disponibles, que será muy necesario ya que aumenta el contraste de la imagen final mucho más tarde (que es la principal causa de ruido, y es por eso que los ajustes anteriores y sugerencias algunos me Hablaremos más adelante son tan importantes).
Por lo general colocar el flash a unos 30 cm de distancia de la película y hacer que disparar a través de una caja de cartón para que la luz no salpicar toda la habitación y hacer que los reflejos no deseados en la película. También he cortado un pequeño agujero en la caja de cartón y colocar una lámpara encima de él para tener alguna luz brille a través de la negativa y hacer mi vida más fácil durante el enfoque.
 Configuración de la cámara y el flash
El escaneo de la película
Este proceso es bastante sencillo, una vez que haya configurado todo correctamente, que acaba de rodar, deslizar la película al fotograma siguiente y vuelva a disparar. Sólo asegúrese de que usted ha puesto la película en el camino correcto y no se invierte, ya que le hará la vida más fácil después.
Una cosa que suelo hacer es tratar de "exponer a la derecha", que significa que la imagen sea tan brillante como sea posible sin que se pierda lo más destacado (que sean completamente blanco, perdiendo así los datos de imagen / detalle / textura).
La manera de hacerlo es poner la cámara para mostrar las imágenes en "Destacados", lo que hace obvio cuando estoy cometiendo un error. Usted también puede usar el histograma para eso. Así que lo que hago es mantener el flash en su mayor fuerza, siempre y cuando no sopla a cabo los aspectos más destacados y cuando lo hace, bajar por un punto o dos, y luego subir de nuevo para la siguiente fotografía.
Usted debe terminar con algo que se parece a esto:
Post-proceso
Usted puede usar cualquier herramienta de desarrollo RAW como Lightroom, Aperture, RAW de cámara o de Capture One. Yo suelo utilizar Adobe Camera RAW (la herramienta de desarrollo RAW que aparece, al abrir los archivos RAW en Photoshop) y, ocasionalmente, una captura cuando no puedo alcanzar el color deseado en RAW de cámara, como en las tomas bajo el agua (Capture One tiene mayores dotaciones para los valores de balance de blancos, por alguna razón). Las imágenes fueron tomadas de Adobe Camera RAW, pero usted puede hacer casi todo lo que explico aquí con cualquier otro paquete.
Cosecha
Los dos primeros pasos afectan a todas las imágenes de la misma manera, así que comience por seleccionar todas las imágenes. Ahora podemos recortar los bordes negros. Me gusta dejar el borde rugoso para que actúe como un marco, pero eso es obviamente opcional.
Invertir colores (para negativos)
Mientras se mantiene cada imagen seleccionada, el siguiente paso es invertir los colores, para obtener una imagen positiva. Esto se puede hacer yendo a la pestaña de Configuración de Punto de curva tonal en Lightroom y mover el punto izquierdo de la curva a la esquina superior izquierda y el punto justo a la esquina inferior derecha. En Capture One puedo hacer esto de ir a la pestaña de la exposición y en los niveles, y moviendo el punto inferior izquierdo a la derecha y el punto inferior derecha a la izquierda.
Balance de blancos
Ahora puede seleccionar una sola imagen a la vez y como punto de partida, utilice la herramienta de auto balance de blancos para obtener una buena aproximación del color original. Se debe utilizar la herramienta en el punto más gris que puede encontrar en la foto. En la foto de ejemplo, he optado por elegir la banda blanca del vestido. Usted puede tratar varios puntos diferentes hasta que encuentre uno que es más compatible con el color correcto. Ahora puede utilizar los reguladores de temperatura de color para llegar a mejores opciones de color. Sólo recuerde que debido a que han invertido las curvas, las diapositivas trabajan ahora en la dirección opuesta, así que si usted piensa que la imagen es demasiado azul, mover el control deslizante hacia el regulador de temperatura hacia el extremo azul. Lo mismo se aplica al regulador de matiz verde-rosa.
Balance de blancos Automático me dio la siguiente, que tuve que ajustar un poco, ya que es un poco demasiado verde / azul. No voy a ser capaz de corregir todo el exceso de azul en esta etapa debido a ajustes de Lightroom los sobres de balance de blancos, pero podemos corregir que después en el panel de curvas, como se puede ver en el siguiente paso.
Las curvas de contraste
Esta es quizás la parte más interesante y creativa de la post-procesamiento, ya que te permite capturar toda la gama increíble dinámica de la película, con un gran nivel de control sobre las curvas de tono, de luces y sombras.
Volver a la curva de tonos Panel de Punto de ahora. Debido a que hemos invertido los colores, el extremo izquierdo de las curvas representa los aspectos más destacados y la izquierda, las sombras. Usted puede ver el histograma para comprobar que cada uno de estos extremos se inicia, y mover los puntos finales más este sobre la imagen, pero no demasiado cerca de los límites. Esto nos permitirá llegar a una curva suave.
Mantenga un ojo en la imagen para evitar recorte de iluminaciones o las sombras.
Ahora puede aumentar el contraste en la voluntad mediante la adición de puntos en el medio, viendo cómo la curva afecta a su imagen.
En este caso, yo estaba buscando sobre todo en los tonos de la piel y cómo las partes en las sombras se convierten en aspectos más destacados del sol iluminadas (que es una de las cosas buenas de la película de tiro, si esta foto fue tomada con una cámara digital, los aspectos más destacados es probable que sea ser apagadas o tienen un tinte amarillo mal aspecto). Por lo general terminan con algo como esto:
Usted puede notar que, incluso después de mover el control deslizante de la temperatura todo el camino hacia el extremo azul, me dan un tinte azul. Esto puede corregirse cambiando las curvas en los diferentes canales rojo, verde y azul. Podemos hacer que al seleccionar el canal adecuado en el panel de Punto de curva de tono.
Observe que el interior de los canales, la curva no se invierte, de modo que el extremo más oscuro es en el lado izquierdo y más brillante, sobre la derecha. Así, en este ejemplo, para lograr la imagen en la parte superior, que mueve el extremo izquierdo de los canales azul y verde un poco hacia la derecha y se añade uno o dos puntos de media en cada canal para controlar el medio de la curva.
Haga esto hasta que estés satisfecho con la imagen final. Es posible que desee volver a la curva RGB que hacer algunos ajustes finales. En el extremo, que tiene las siguientes curvas para producir la imagen en la parte superior:
Después de cambiar las curvas de los canales individuales llegué a esto:
Como puede ver, el tono azul verdoso se ha ido porque me he mudado dos curvas G y B hacia abajo. Después de eso también me di cuenta de la imagen tenía una ligera sombra roja no deseable, pero en general se podría utilizar un tono más cálido por lo que añade un punto en la mitad inferior del canal R y se movió por debajo de la diagonal, y otro en la mitad superior y la movió un poco hacia arriba. Al final, introdujo pequeñas modificaciones en el canal RGB para dar cabida a los cambios de color que he hecho.
Este proceso lleva algún tiempo (aunque se hará más rápido con la experiencia, y que sin duda toma más tiempo a explicar que no hacer) y es probablemente el que va a perder la mayor parte de todo el proceso, pero para mí, es también el más creativo y de paso gratificante!
Después de esto usted lo desea, puede utilizar la herramienta Eliminación de manchas para eliminar las manchas, suciedad o rayones y luego seleccionar todas las imágenes y pulsa "Guardar imágenes ...". También es una buena idea para seleccionar sRGB en lugar del espacio de color Adobe RGB por defecto haciendo clic en los parámetros de color azul en la parte inferior de la ventana. Adobe RGB (o ARGB) se supone que cubre un espacio de color más amplia, pero debido a las implementaciones de los pobres, que trae algunos problemas al imprimir o mostrar la imagen en la web.
Que se diviertan y me dicen acerca de sus resultados o cualquier duda que tenga relacionada con este proceso!
Sobre el autor: Pablo Ricca es un entusiasta de la fotografía y el equipo candidato a la ciencia de doctorado con sede en Londres. |
 Escanear" diapositivas y negativos con la cámara digital.
La versión española: "Escanear" diapositivas y negativos con la cámara digital por Manuel Pozo. adyma.com
Los que hemos llegado al mundo de la fotografía digital con cientos o miles de diapositivas y negativos, tarde o temprano nos vemos en la necesidad de escanearlo todo o al menos gran parte de nuestro archivo. ¿Para qué? Puede haber varios motivos. En primer lugar para tener un "resguardo digital" del mismo. También podemos sentir la necesidad de pasar por el Photoshop algún trabajo antiguo, o simplemente para completar nuestra web personal.
Si de lo que se trata es de confeccionar un archivo digital, lo más recomendable es comprarse un buen escáner dedicado y armarse de paciencia.
Pero si necesitamos una calidad suficiente para la web, a lo mejor no es necesaria esa gran inversión de tiempo y dinero.
Alguna vez he leído en los foros que con una cámara digital y un buen objetivo macro se pueden obtener resultados aceptables, así que, ahora que estoy preparando una nueva actualización de mi web y voy a necesitar digitalizar bastantes diapositivas, me he puesto a investigar y a hacer pruebas.
Antes de nada quiero agradecer a mi compañero de Ojodigital, David Acosta, su gran empujón al mostrarme su web: http://www.lacoctelera.com/mundodigital/post/2006/02/25/digitalizador-casero-diapositivas-
Ah, quiero pedir perdón por la pésima calidad de las fotos con las que ilustro este reportaje. A veces uno no está inspirado :)
El equipo con el que cuento para esto es una cámara réflex digital (Canon Eos 20D), un teleobjetivo macro (Canon EF 100 f: 2.8 macro) y un soporte de filtros Cokin.
Los materiales que he empleado son un tubo de cartón de los que se usan para llevar planos, un cutter, un rotulador, una caja de cd, una tira de plástico (una presilla), un trocito de cartón, y cinta adhesiva americana (esa gris de tela).
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Fuentes: petapixel.com,adyma.com, Imagen de nuestra redacción: Galería1, Galería2
Tema: Fotografía y video |
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